Las naciones pequeñas suelen tener una larga memoria e identidades complicadas, especialmente aquellas que han sobrevivido durante siglos en la encrucijada de los grandes imperios del mundo. Cuando eres mucho más pequeño que tus vecinos, ¿cómo defines tu cultura e idioma distintivos, tus peculiaridades divertidas y tus valores preciados para el mundo y para ti mismo?
Es una pregunta que flota en el aire una noche en Heldeke, un teatro-bar en Tallin, la compacta capital de Estonia. El lugar se encuentra en Kalamaja, un barrio de coloridas casas de madera del siglo XIX, construidas para albergar a los trabajadores cuando las fábricas costeras producían productos para el Imperio Romanov. El funky teatro-bar es un poco subterráneo, a pocos pasos de la calle, y es una ventanilla única para eventos culturales un poco fuera de lo común, desde comedias hasta cabaret.
Esta noche es una noche de vinilo para traer tu propio. “Así es como los estonios de la década de 1970 pensaban que sonaba el country y el western”, dice Renno Pille, un local de la Generación Z que conocí, luciendo una camiseta hipster y enormes auriculares que nunca se quitan la cabeza. Pone un disco y la música que suena está en algún lugar entre Dwight Yoakam y los ritmos de polka que le encantaban a mi abuela alemana. Al fondo de la habitación hay una sauna y un hombre desnudo sigue pasando por la puerta abierta. Nadie más parece darse cuenta.
Una vista aérea de Tallin, la compacta capital de Estonia.
Por Thomas Lotter / Visita Tallin
Durante mi visita anterior a Estonia, hace más de una década, la gente se distanció del período que duró décadas como parte de la Unión Soviética, que anexó y comenzó a ocupar el país en 1940. Pero no hay nada de eso esta noche, como grupo. Un grupo de estonios de veintitantos años se reúnen y me sugieren visitar edificios antiguos que quedaron de esa época, incluido el ahora abandonado zigurat de Linnahall, una vez conocido como el VI Palacio de Cultura y Deporte de Lenin.
Pero estos jóvenes también hablan del lugar de Estonia en Europa, del arte y la música estonios y de todas las nuevas oportunidades que se abren, y de la nueva prosperidad aquí. “Espero que Tallin nunca llegue a ser demasiado popular”, dice Pille. “Es el secreto mejor guardado de los países bálticos”.
En este pequeño país de aproximadamente 1,4 millones de habitantes, el turismo está creciendo rápidamente. En la ciudad de Tallin, las grúas zumban y giran, se construyen nuevos hoteles y se remodela el antiguo paseo marítimo industrial, y se crea capacidad para aún más empresas tecnológicas. El casco antiguo de Tallin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y rodeado por murallas del siglo XIII, nunca ha sido más encantador.
Si bien está vinculada geográficamente con Letonia y Lituania, e históricamente con Rusia, Estonia se considera el último país nórdico perdido. Lingüísticamente, su primo más cercano es el finlandés, y los ferries a Helsinki cruzan el golfo de Finlandia en poco más de dos horas. Comparten la pasión por muchas de las cosas más valoradas en Escandinavia.
Incluyendo, por supuesto, la sauna. Omnipresente en Finlandia (donde incluso muchas habitaciones de hotel tienen habitaciones pequeñas) y querido en Suecia, este ritual humeante también es adoptado por los estonios. “Para mí es mi tradición, mi familia. Siempre lo hicimos”, dice Freti Rapa, gerente de un moderno parque de saunas llamado Iglupark. “Hace que mi sangre bombee”. Rapa me está dando un recorrido por los iglús de sauna de cedro que bordean el puerto. Las escaleras conducen directamente al agua. “El contraste de temperatura es bueno para la salud”, afirma.
En Iglupark, en Port Noblessner, los huéspedes siguen sus sesiones de sauna de vapor con un chapuzón en las frías aguas del puerto.
Por Rasmus Jurkatam / Visita Tallin
Si bien ir a la sauna es una actividad popular tanto para los turistas como para los lugareños (muchos de estos últimos compran pases mensuales y asisten a las sesiones comunitarias de la mañana), yo no participo aquí. (Lo hago, más tarde, en mi hotel.) En lugar de eso, paseo por el resto de esta antigua zona industrial, las antiguas chimeneas y almacenes construidos originalmente en 1912 para construir submarinos rusos con destino a la Primera Guerra Mundial.
Ahora los altos mástiles de los veleros se encuentran en los puertos deportivos y los camiones de comida sirven pescado con patatas fritas y aquavit a lo largo del paseo marítimo y los muelles de Port Noblessner. La pieza central es el fabuloso Museo Marítimo de Estonia.
Se encuentra principalmente en un enorme antiguo hangar de hidroaviones. Una pasarela elevada de madera me lleva más allá de docenas de barcos y otros elementos marineros, suspendidos de las elevadas cúpulas del techo. Incluso hay un submarino de tamaño real, el Lembit, botado en 1936.
Me sorprende descubrir que puedes bajar por la escotilla.
y entra para explorar las distintas cámaras, desde la sala de torpedos hasta los alojamientos de la tripulación. No envidio a los submarinistas que pasaron meses a bordo: además de la claustrofobia natural, una placa describe un proceso “complicado de ocho partes” para tirar de la cadena del inodoro.
El Museo Marítimo de Estonia, que alberga unos 70 modelos de barcos y casi 700 artículos, narra la historia de la cultura marinera del país.
Por Rasmus Jurkatam / Visita Tallin
El precio de la entrada incluye el acceso a la cubierta de dos barcos amarrados en el exterior de los muelles. El más impresionante es el rompehielos Suur Toll, que sirvió a Rusia, Finlandia, la Unión Soviética y Estonia, y sobre todo mantuvo abiertas las vías fluviales entre Tallin y Helsinki. Por recomendación de un chico de mi hotel, me acerco a la cercana cervecería Pohjala.
Si bien (casi) todos los países tienen ahora microcervecerías, este comenzó a elaborar una bebida claramente estonia: la porter báltica del siglo XIX. “Esta cerveza oscura tiene un lugar especial en nuestros corazones”, dice el cofundador Peeter Keek cuando nos reunimos a mi llegada. “Queríamos contárselo al mundo”.
Es una cerveza fuerte, más potente que las tradicionales porter británicas, con un ABV del 10,5 por ciento. “Aquí los inviernos son fríos. Necesitábamos algo más fuerte”, explica Keek, después de que lo ayudé a luchar y verter una pesada bolsa de lúpulo en un gran tanque de acero inoxidable. Queriendo participar de esta parte de su herencia, estonios de todo el mundo comenzaron a pedir cerveza. Las exportaciones pronto constituyeron la mayoría de las ventas de Pohjala. La cervecería se expandió rápidamente, con el tiempo se restauró un antiguo almacén en el astillero y se instaló allí.
Nos dirigimos a la elegante taberna, que cuenta con un restaurante con cocina básica y, por supuesto, una sauna. Al encargar un par de porteadores, hablamos de la historia de Estonia. “Finlandia fue nuestro modelo a seguir”, afirma Keek. “Pero ahora estamos haciendo nuestro propio camino”.
Una gran parte de eso fue el Tiigrihüpe (o “Salto del Tigre”), una iniciativa liderada por el gobierno iniciada en la década de 1990 que invirtió fuertemente en infraestructura tecnológica y educación. Muchas empresas de tecnología se fundaron o se mudaron aquí, lo que trajo prosperidad al país. Skype se fundó en Estonia, por ejemplo, y uno de sus ejecutivos fue uno de los primeros inversores en Pohjala Brewery. “Ahora Estonia tiene cuatro o cinco unicornios (tecnológicos)”, dice Keek.
Ya es una tarde dorada cuando regreso a mi hotel. La gente sale a disfrutar del aire fresco en bicicleta y paseando a sus perros. Navego por los frondosos parques y deambulo por uno de los cascos antiguos mejor conservados de Europa, pensando en el sentido de la historia aquí.
El pasado no fue fácil en Estonia. Pero esa historia está impulsando al país hacia adelante, desarrollando identidades y fortaleciendo. A pesar de las preocupaciones de Pille sobre el exceso de turistas, es algo digno de presenciar la transformación, y vale la pena el viaje a Tallin.
Tim Johnson viajó como invitado de Visit Estonia, que no revisó ni aprobó este artículo.
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